現(xiàn)在服裝行業(yè)內(nèi)的抄襲行為已經(jīng)是一個(gè)非常讓人困擾的問(wèn)題。由于服裝行業(yè)淘汰率非常高，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，因此部分企業(yè)不想花大力氣投資在創(chuàng)意領(lǐng)域，而是抱著“暴富”與“搭車”的心理，從各種渠道對(duì)其他品牌作品進(jìn)行剽竊和盲目跟風(fēng)。很多快速時(shí)裝零售商，大部分時(shí)間都是在扮演一種服裝加工廠的角色。

　　衣服有價(jià)，設(shè)計(jì)無(wú)價(jià)，消費(fèi)者為多于產(chǎn)品成本的那部分價(jià)值埋單，正是為了得到這種獨(dú)一無(wú)二和認(rèn)同感。

　　柳井正的“快”字當(dāng)頭

　　全日本優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)者，63歲的柳井正領(lǐng)導(dǎo)的迅銷集團(tuán)年銷售額已近一萬(wàn)億日元，最近他更提出要在2023年把該集團(tuán)每年銷售額提高到五萬(wàn)億日元，利潤(rùn)提高到一萬(wàn)億日元。這個(gè)數(shù)字對(duì)休閑服產(chǎn)銷企業(yè)來(lái)說(shuō)，將是空前的規(guī)模。

　　迅銷集團(tuán)成功的最大秘密就是全球化。這家公司以日本最低廉的資金成本，利用最佳生產(chǎn)基地，以最低價(jià)格在全球市場(chǎng)銷售，成功地構(gòu)筑了自己的全球供應(yīng)鏈。每個(gè)月，柳井正都要在國(guó)外度過(guò)一兩周時(shí)間。他主要去歐洲，在那里找全球最好的設(shè)計(jì)師、版型師，尋找下一輪公司作品的“靈感”。

　　經(jīng)常去優(yōu)衣庫(kù)購(gòu)物的人都知道，這家店鋪非常注重空間感，每家店鋪建筑貨架都很高，如同倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)年的日本人仍然記得，“優(yōu)衣庫(kù)”一號(hào)店內(nèi)部非常簡(jiǎn)樸，水泥墻裸露，但突出店鋪空間設(shè)計(jì)、布局，商品如同倉(cāng)庫(kù)那樣擺放，這對(duì)當(dāng)時(shí)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)很新鮮。

　　在經(jīng)營(yíng)方針上，柳井正強(qiáng)調(diào)一個(gè)“快”字。強(qiáng)調(diào)“速度經(jīng)營(yíng)”，任何事情一定要“即斷、即決、即實(shí)行”。即使失敗也好，但要快。正因?yàn)槿绱耍压久Q改為“迅銷集團(tuán)”。

　　Zara的無(wú)限抄襲

　　西班牙的Zara服裝公司將設(shè)計(jì)中心放在代表潮流風(fēng)向標(biāo)的歐洲，但設(shè)計(jì)師卻全是二流的，甚至是不入流的。然而就是這樣的一個(gè)服裝公司卻發(fā)展到今天在全球有三千多家分公司，成為世界第四大時(shí)裝連鎖公司，他的創(chuàng)辦者奧爾特也因此成為西班牙的首富。

　　一個(gè)沒(méi)有一流設(shè)計(jì)師的服裝公司如何能做大做強(qiáng)?答案就是抄襲和復(fù)制一流設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)以及一些大品牌服裝的最新款式，再加以簡(jiǎn)單修改后快速生產(chǎn)，然后快速搶先推向市場(chǎng)，讓自己的仿制品擊敗正品!

　　Zara的設(shè)計(jì)師們每天都要第一時(shí)間翻看歐洲所有新出版的報(bào)刊，尤其是一些服裝類的雜志和報(bào)紙，同時(shí)還要逛遍諸多高端服裝專賣店，參加最新最潮的時(shí)裝發(fā)布會(huì)，只要看到新設(shè)計(jì)出來(lái)的服裝款式和一些大品牌的最新設(shè)計(jì)，要立即拍照拷貝下來(lái)，然后加以少量的修改(目的是防止被告侵權(quán))，立即下單到工廠生產(chǎn)，然后進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行銷售。

　　Zara的每件服裝從修改設(shè)計(jì)到推向市場(chǎng)只需要12天，而其他同行則至少需要三個(gè)月，這其中還有一個(gè)重要的原因便是：少量。在Zara，快速少量，多款少量，一直是企業(yè)的制勝法寶。每款服裝，Zara只生產(chǎn)三萬(wàn)件，分到全球的三千多家分店，每店最多也只能攤到10件，是真正意義上的限量版發(fā)售。

　　與Zara每種服裝的數(shù)量很少相比，其款式卻是很多，每年Zara能有1.2萬(wàn)款服裝進(jìn)入銷售市場(chǎng)，而對(duì)手一年一般只能有4000款。

　　H&M時(shí)裝殺手

　　某天Dior出了新款，半個(gè)月后你就能買到H&M做出的40美元山寨版。說(shuō)它是洋班尼路、歐洲的Only，還是有些輕視H&M的能量。雖然國(guó)內(nèi)廠家現(xiàn)在也會(huì)包團(tuán)旅游一樣深入歐美各大時(shí)裝展，學(xué)習(xí)觀摩，但和終日浸淫在時(shí)尚潮流發(fā)源地歐洲的設(shè)計(jì)師比，還是會(huì)有流行時(shí)差存在。所以從風(fēng)格款式上說(shuō)，H&M作為頂級(jí)時(shí)裝殺手，還是沒(méi)問(wèn)題的。

　　既然H&M算頂級(jí)時(shí)裝殺手，麾下眾多設(shè)計(jì)師，在各個(gè)大牌的發(fā)布會(huì)上摩拳擦掌，但凡有風(fēng)吹草動(dòng)，馬上搬入自家設(shè)計(jì)室畫圖開(kāi)工。這么做沒(méi)有版權(quán)問(wèn)題嗎?不會(huì)被告嗎?

　　第一，時(shí)裝抄襲很難判斷，再大牌，如GiorgioArmani老先生，對(duì)Dolce和Gabbana的疑似抄襲也只能控訴，不能投訴。服裝是應(yīng)季的有流行性的商品，實(shí)力再雄厚的公司，也不可能將每款衣服都申請(qǐng)專利。沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家會(huì)把一件衣服的設(shè)計(jì)、裁剪、面料和外觀都納入版權(quán)法。

　　第二，大牌自己也不急。他們靠的是頂級(jí)面料、藝術(shù)階級(jí)、契合的廓型，而且和殺手的用戶細(xì)分完全不同。大牌之間的抄襲才更麻煩，大牌有大牌風(fēng)度，也各自有各自的虧心事。

　　第三就比較有趣了。有一種看法，是時(shí)裝設(shè)計(jì)如果死抓版權(quán)，反而會(huì)對(duì)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)造成損害。因?yàn)檫@將殺死時(shí)尚業(yè)繁榮的最大動(dòng)力——潮流。設(shè)計(jì)師都不是閉門造車，他們仔細(xì)研究同行的作品，也喜歡挖掘歷史上的經(jīng)典。抄襲帶來(lái)潮流，潮流推動(dòng)銷售?？偠灾?，抄襲是讓時(shí)尚循環(huán)的引擎。

　　服裝行業(yè)近些年的一個(gè)大趨勢(shì)是用盡可能低廉的價(jià)格提供物超所值的產(chǎn)品，很多優(yōu)秀產(chǎn)品都在平民化，擴(kuò)大自己的潛在消費(fèi)群。不管是Zara、H&M這些快速時(shí)尚品牌，還是日本的優(yōu)衣庫(kù)，或者美國(guó)Coach包的轉(zhuǎn)型，都包含著一個(gè)共同的趨勢(shì)，那就是讓原來(lái)的高端產(chǎn)品的一些特性能夠往下走，追求最優(yōu)性價(jià)比的產(chǎn)品。