南部非洲的循跡神話，傳說中一直是布須曼人的專利。住在非洲，得天獨厚的優勢就是大自然。這里沒有大上海高樓大廈的地平線，沒有世博園的燈光彩影音樂噴泉，但是，要讓孩子們了解、熱愛、熟知、尊重、畏懼大自然，讓他們去經歷空曠的原野，高闊的天空，經歷那種驀然回首看到野生動物的驚喜，住在非洲可是最佳選擇。
　　
　　在南部非洲所有國家中，1966年獨立的內陸國家博茨瓦納是最為成功的一個案例，它沒有經歷過獨裁和戰亂，是非洲獨立后經濟發展最快的國家。它百分之七十的土地被喀拉哈里大沙漠覆蓋，礦業和旅游業是其兩大支柱產業，它最著名的產品，一個是鉆石，另一個就是奧卡萬戈三角洲。
　　
　　奧卡萬戈，只聽其名就讓人向往。在《地球脈動》中見過它，在《哺乳動物》中見過它，飛機縱穿喀拉哈里大沙漠，無邊無際干巴巴的褐黃色被甩到身后，藍綠色的水域逐漸出現，河流，湖泊，高樹，深草。六月，正是南部非洲干旱的隆冬季節，奧卡萬戈卻正生機勃勃。發源于安哥拉中部高原的河水經過雨季的匯集之后，咆哮南下，三四月份才能流到這里，被喀拉哈里大沙漠的細沙吸收并馴服。河道因為植被和淤沙而失去方向，又因大沙漠的一馬平川而形成無數的澇原漫灘和渴湖。
　　
　　有水就有生命，博茨瓦納的貨幣叫普拉，就是雨水之意。高樹，矮灌木，蘆葦，水草，從五月到十月，奧卡萬戈是各種野生動物的盛宴。
　　
　　幾百萬年前，奧卡萬戈的河水一直流入贊比西河，然后流入印度洋?，F在，這里是世界上最大的內陸三角洲，水流最后因沙漠的吸收和太陽的蒸發而消失，進入奧卡萬戈的最后一站——馬翁永遠只是沙漠中的邊陲小鎮。博茨瓦納百分之九十五的水都在這里，奧卡萬戈的另一個名字，叫大沼澤。但它更是沙漠中的伊甸園，真正的人間天堂。
　　
　　游奧卡萬戈，可以走陸路，自駕四輪驅動的越野車進去，在細沙地上匍匐前進，也可以走水路，租用當地的獨木舟，讓撐船人用長篙在密集的紙莎草和蘆葦中劈開一條路。這兩種走法都得自己安營扎寨，特別是后者，曾有人走過，從北到南縱穿奧卡萬戈，用最快的速度，也花了11天的時間。這種旅行是真正的探險，需要全副武裝。
　　
　　博茨瓦納的旅游政策是“高消費，低流量”，目的是為了控制游客的人數，將人對自然環境的影響降到最低。奧卡萬戈三角洲在世界上獨一無二，雖然價格昂貴，但是游客仍源源不斷。其實，在這里用“源源不斷”這個詞，真的很過分，因為奧卡萬戈的大多數營地所處的范圍都是方圓幾百公里，但都只有十來個帳篷，住滿了，每天也就二十多個人。這里的帳篷都是用木頭和帆布搭成，不用打地基，沒有鋼筋水泥磚頭玻璃，目的是為了把對大自然的影響減到最小。如果營地終止或搬家，在原地不會留下一絲一毫的痕跡。
　　
　　綠色的營地在叢林原野上，與周圍的環境融為一體，動物們也在營地上自由來往。有趣的是，許多營地通向廚房餐廳的木通道上都有吊橋，晚上，吊橋會被拉起，廚房的帳篷外也裹著鐵絲網，這些都為防鬣狗。對這種食腐動物來說，自己捕獵或從獅子豹子嘴里搶奪戰利品，都不如來營地偷吃方便，所以，幾乎每晚，都有成群的鬣狗來巡視，看人類是否馬虎大意給它們可乘之機。這個廣袤的大自然是野生動物們的土地，它們是主人，人類是客人，當然也得小心翼翼客隨主便才行。
　　
　　帳篷臨湖而筑，躺在床上就能看到窗外的漏湖和原野。清晨的天際剛剛出現一道淡淡的紅霞，各種植被仍只是黑色的剪影。光線漸亮，高高的棕櫚樹的樹梢首先被染上顏色，然后是黑植樹、芒果樹、無花果樹、猴面包樹。大自然紛紛從剪影中走出來，紙莎草和蘆葦也顯露它們的面容，最后在太陽下亮相的，是渴湖上的睡蓮。
　　
　　讓大自然繼續做大自然，這就是博茨瓦納的經驗。